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Katmandou,
la capitale du Népal, est avant tout un rêve.
De l’imaginaire hippie a l’œuvre de
Barjavel, son nom emplit les cœurs et les songes
de voyageurs venus du monde entier. En pensant à
Katmandou, on imagine le gros village ferme, niché
dans une vallée au creux des montagnes que découvrirent
les premiers hippies dans les années 50.
Dommage
que la chape de pollution empêche aujourd’hui
bien souvent de voir l’Himalaya depuis la capitale.
Car en 40 ans s’est construit autour du petit
village de temples en bois, une métropole qui
compte aujourd’hui 2 millions d’habitants.
Et Katmandou, enclavée entre deux chaînes
de montagnes, n’a pas su comment accueillir tout
cet exode rural. C’est pourquoi les banlieues
sont un amoncellement de battisses de fortune peu réussies
et les artères, trop étroites, sont toujours
embouteillées. Cependant, Katmandou reste un
endroit charmant et dans nombre de ses quartiers il
fait bon se promener, ce qui est rare dans une capitale
du tiers-monde. On peut encore y trouver dans les ruelles
étroites ou sur les placettes ou trône
toujours un temple ou un autel cette flamme d’inspiration
qui brûlait jadis et palpite encore et cette omniprésence
d’un dieu aux mille yeux qui dort ici.
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Katmandou
- Népal |
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Durbar
Square est le cœur historique et la principale
attraction de Katmandou. C’est un ensemble
de 43 temples, statues, palais, pagodes, monuments
datant du XIIeme au XVIIIeme siècle,
certains hindous d’autres bouddhistes,
très impressionnants. Se laisser fasciner
par les détails des sculptures, souvent
en bois, d’à peine quelques uns
d’entres elles, peut occuper la journée.
L’ensemble comporte en plus de la grande
place Durbar où est situe le Palais
Royal, d’autres placettes pleines de
temples dont la plus belle est Maru Tole,
où se trouve la maison ‘Kumari
Ghar’ |
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En
arrivant de New Road, on commence par longer
Ganga Path, grande allée bordée
de la masse blanche du Gaddi Baithak. L’arrivée
dans le Durbar Square est impressionnantes,
on est frappés par la multitude et
la beauté de ces temples de bois. C’est
probablement de cet ensemble monumental que
Katmandou tire son nom (en sanskrit Kasta
Mandap signifie temple de bois). |
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Tout
de suite sur la gauche, se trouve la Kumari
Ghar, premier monument à visiter. |
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Kumari Ghar |
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Cette
maison du XVIIeme siècle, dont chacune
des portes et fenêtres est réalisées
sans clous ni colle, est en bois sculpté
et orné de motifs ciselés, est
l’une des principales curiosité
du Népal. Elle abrite en effet la seule
personne au monde vénérée
comme déesse vivante. |
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La
Kumari représente l’incarnation
de la déesse Taleju, protectrice de
Katmandou. Choisie vers l’age de cinq
ans dans une certaine caste, la Kumari ne
doit présenter aucun défaut
physique et répondre à un horoscope
précis. |
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Vénérée
mais enfermée, elle n’apparaît
que très rarement, à l’occasion
de cérémonies religieuses. Si
tous ses souhaits sont exaucés, elle
est cependant contrainte a l’immobilité
car la moindre blessure causant l’apparition
de sang lui retirerait son caractère
divin. C’est pourquoi elle est renvoyée
chez elle dès ses premières
règles au plus tard et ne peut ensuite
se marier, car la légende veut que
quiconque l’épouserait en mourrait... |
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Cette
surprenante vénération date
du XVIIeme siècle. La légende
veut que le souverain de Katmandou Jaya Prakash
ait alors courtisé la déesse
Taleju qui lui aurait ordonné de vénérer
son incarnation vivante pour pardonner sa
conduite. |
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Hormis
cette curieuse légende, la maison offre
peu d’intérêt en dehors
des sculptures de bois typiquement newar.
La cour ornée en son centre d'un petit
autel est également a voir, les murs
intérieurs étant eux aussi décores
de bois sculpté. |
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Maru Tole |
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En
sortant de la Kumari Ghar, sur la gauche,
on se retrouve face au temple de Narayan.
Construit en 1680, ce temple dédié
à Vishnou, repose sur 5 étages
de plinthes en briques et à 3
toits. De l’autre côté
du temple, remarquez l’immense
statue dédiée à
Garuda, le véhicule de Vishnou
mi-homme mi-oiseau. |
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Un
peu plus loin dominant la place principale
de Maru Tole, le temple de Maju Dega dédié
à Shiva date du XVIIeme siècle.
Particulièrement impressionnant, ce
temple dresse ses 3 toits soutenus par des
piliers de bois sculpté, perché
sur 9 socles. Son architecture n’est
pas sans rappeler celle des pagodes. Quant
aux sculptures dessinées sur les piliers,
elles représentent des dieux et déesses
contorsionnées, dansants pour honorer
Shiva sous sa forme de dieu de la danse. Les
petites représentations situées
en dessous sont des figures érotiques,
héritages du tantrisme. Les marches
de ce temple sont un lieu d’observation
privilégie de l’agitation régnant
sur la place, où il est agréable
de s’attarder. |
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A
l’autre bout de la placette par rapport
à la Kumari Ghar, se trouve le temple
de Shiva et Parvati, qui se distingue par
son architecture rappelant une maison newar.
Rectangulaire et à toit unique, ce
qui est original à Katmandou, il est
orné de fenêtres en bois sculpté
et gardé par 2 griffons. A l’étage
des statuettes de Shiva et Parvati dominent
la place. Sa porte principale demeurant ouverte,
il offre la possibilité rare d’observer
l’intérieur où les fidèles
viennent déposer leurs offrandes. |
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Le Durbar Square |
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En empruntant l’allée qui part
du temple de Shiva et Parvati, on arrive sur
le Durbar Square. Ensemble monumental de temples
dont les plus importants sont les suivants: |
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Chyasin
Dega, sur la gauche en arrivant sur le Durbar,
est dédié à Krishna sous
la forme de son avatar joueur de flûte.
Intéressant par l’originalité
de sa forme octogonal très rare au
Népal, ce petit temple à 3 toits
a été édifié au
XVIIeme siècle à la mémoire
des 2 femmes défuntes du souverain
Pratap Malla.
Non loin de ce temple, se trouve l’impressionnante
cloche de Taleju, dédiée à
la déesse protectrice de Katmandou. |
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En
face, de l’autre cote de l’allée,
et avant l’entrée du palais royal,
se dresse le Temple de Jagannath. C’est
le plus ancien du Square, particulièrement
connu pour les motifs érotiques en
peinture polychromes dont il est orné.
Mais ces petites sculptures représentant
des scènes d’accouplement sont
en réalité éclipsées
par la beauté des autres sculptures
monumentales en bois représentant des
déesses dansantes ou des démons
malfaisants.
Juste à côté, remarquez
l’effrayant bas-relief de pierre peint
de couleurs multiples de Bhairav, l’avatar
maléfique du dieu Shiva. |
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A l’autre bout de Durbar Sqaure, difficile
à manquer du fait de sa taille, il
faut enfin parler du Taleju Temple. Construit
en 1564, ce temple dédié à
Taleju est le plus impressionnant de Katmandou
avec ses 36 mètres, ses douze niveaux
d’escaliers de pierres et ses trois
toits qui dominent la ville. Au 8ème
niveau de marches, douze temples miniatures
sont juchés sur une plate-forme. Il
n’est ouvert au public qu’une
fois l’an, le reste de l’année
seuls le roi et sa famille ont le droit de
pénétrer dans le sanctuaire. |
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Hanuman
Dhoka Palace |
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On pénètre dans l’ancien
palais royal par une porte d’or gardée
par deux lions de pierre. Juste à côté,
la statue du dieu à tête de singe,
Hanuman. |
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Une
fois passe la porte, on se trouve dans la
Nasal Chowk, la plus grande des dix cours
de ce palais où ont lieu des spectacles
de danse lors des festivals. La moitié
gauche de la cour est de pur style newar,
en brique, avec balconnets et toitures en
bois sculpté. L’autre moitié
est un grand bâtiment blanc de style
bavarois. Le tout date du XVIIeme siècle.
Au centre, il y a une plate-forme où
avaient lieu les couronnements des rois du
Népal. Au fond a gauche on peut accéder
à une seconde cour par un petit couloir.
Mohan Chowk. Celle ou le roi donnait ses audiences
publiques. Encore une fois admirez les fenêtres
et piliers finement sculptés dans le
bois. |
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A
l’intérieur du monument blanc,
on pénètre par un escalier dans
le musée consacré au grand-père
du roi, Tribhuvan, très populaire en
raison de son combat pour la démocratie
au Népal. Photos, portrait de famille,
parures... La visite se poursuit avec la chambre
à coucher du roi en style imitation
merisier. On voit ensuite le premier appareil
photo du Népal datant de la fin du
XVIIIeme siècle, massif. Puis les trophées
de chasse de ce même roi Tribhuvan,
dont un beau léopard empaillé.
Pour terminer la visite de ce musée
un peu glauque : le cercueil qui a servi a
ramener ce roi mort en Suisse, avant que son
corps ne soit brûlé. |
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Au
fond d’un long couloir le trône
d’or de l’actuel roi népalais
que protège symboliquement un naga
(serpent) à neuf têtes. |
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Ensuite,
le musée dédié au roi
Mahendra, fils de Tribhuvan. Photos, vêtements,
livres, instruments de Mahendra. Egalement
une reproduction de son bureau, très
Nestor Burma, et de sa table à manger
avec cendriers en pattes d’éléphants
et lampes en pattes de zèbres. |
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Et
enfin, une autre partie est dédiée
au fils de Mahendra et frère du dernier
roi du Népal (la monarchie est abolie
en avril 2008), assassiné en 2001.
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Il
faut dire que ce musée est dans son
ensemble ringard et inintéressant. |
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Les
"quartiers touristiques" |
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A Katmandou, étonnement, les quartiers
pour touristes ne sont pas ceux où
il y a le plus à voir, au contraire. |
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Thamel |
Nouveau
quartier crée pour le tourisme dans
les années 80. Les népalais
l’appellent le ‘ghetto touristique’.
Il y a la beaucoup de bars, hôtels,
restaurants ou boutiques pour touristes, mais
rien à voir !, et le quartier n’est
pas le plus adéquat pour la promenade.
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Durbar Marg |
Grande
artère moderne et commerçante
où se concentrent les hôtels
et restaurants chics. |
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Freak Street |
Possibilité
d’hébergement dans un quartier
un peu plus authentique que les deux précédents,
à deux pas de Durbar Square. Dans les
années 70, c’était le
quartier des hippies. C’est aujourd’hui
beaucoup plus calme mais quelques nostalgiques
y vivent encore... |
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